23/08/2012 at 06:04

Встановлення пластикових вікон самостійно

Технологія установки пластикових вікон

Скажу відразу, що нічого складного в тому як встановити пластикове вікно самому немає. Для цього не потрібно мати спеціальні навички або дороге професійне устаткування. Технологія установки пластикових вікон досить проста і складається з демонтажу старого вікна і монтажу нового. За часом демонтаж старого вікна займає від 30 до 90 хвилин, і монтаж на його місце нового пластикового вікна ще в середньому 2 години (середнє вікно, розміром до 2 х 2 м). Разом на заміну одного вікна у Вас піде 2,5-3,5 години. Погодьтеся, це не багато.

установка пластикового окна

Так що при бажанні, приблизно, за одні вихідні Ви зможете самостійно замінити вікна своїми руками, змінюючи 2-3 вікна в день. Економія при цьому складе близько 40-60 $ на одному вікні. Саме стільки коштують сьогодні послуги по заміні вікон. Іноді ціна за монтаж встановлюється, як відсоток від вартості нових вікон і складає в різних регіонах і фірмах від 10 до 40% від вартості нових металопластикових вікон. Демонтаж старого вікна і доставка нового, а також обробка укосів, якщо ви замовте у них монтаж нових вікон, найчастіше робляться безкоштовно.

Якщо ж Ви все-таки вирішите довірити установку вікон будівельникам, то нижче я перерахую ті гарантії, які Ви вправі вимагати: якщо вікна Ви купуєте самостійно, не у монтажної організації, то гарантію Вам зможуть надати лише на: шви, їх заповнення (піною, силіконом), вертикальність і горизонтальність відповідних частин і працездатність вікна приблизно на рік після установки;
якщо ж вікна купуєте там же, де замовляєте монтажні роботи, то Вам нададуть ще й гарантію на фурнітуру, в середньому це 1 рік, максимум 3-5 років на елітні дорогі вікна.

Коли виконується установка вікон своїми руками, то гарантію на фурнітуру Ви вправі вимагати у тій організації, де купуєте вікна. А відповідальність за шви і їх заповнення залишається на Вас.

Одне скажу точно, якщо у Вас є одні вільні вихідні, працьовитість і бажання заощадити, то слідуючи рекомендаціям, які я опишу, нижче, Ви зможете замінити вікна у своєму будинку не гірше, ніж будь-яка монтажна бригада. Причому, слово «бригада» застосовне до монтажу вікон, досить умовне. Так як, по суті, монтаж виконує 1 людина, і ще один — просто подає інструменти і притримує вікно в потрібний момент.

 

Попередні заміри вікон, або якого розміру вікно замовити.

Щоб замовити вікно у продавця, Вам потрібно зробити попередні виміри.

Для цього, потрібно спочатку визначити який у Вас віконний отвір — з чвертю або без. Для наочності, на малюнку нижче я наводжу замер оконсхематично вид прорізу з чвертю (А) і без (Б).

Віконний проріз
Віконний проріз з чвертю і без чверті
Заміряємо вікна без чверті.

Установка вікон без чверті відбувається наступним чином. Якщо будинок у Вас новий, то вікна монтуються в порожній віконний отвір. І для того, щоб замовити вікно Вам потрібно від розміру прорізу по вертикалі відняти 5 см — це буде висота Вашого вікна. А від розміру прорізу по горизонталі відняти 3 см — це буде ширина Вашого вікна. У наслідку при самостійній установці вікна ці 3 см будуть заповнені монтажною піною (по 1,5 см з кожної бічної сторони вікна). А 5 см — це 1,5 см від верху вікна на заповнення монтажною піною і 3,5 см на підвіконня під вікном.

Також потрібно зробити заміри довжини і ширини підвіконня і зовнішнього відливу і додати до цих розмірам мінімум по 5 см, щоб підвіконня трохи «врізався» справа і зліва в стіну. Для недосвідченого монтажника — можна і 20-30 см взяти в запас, зайве обрізається при монтажі. Взагалі підвіконня та відливи йдуть уніфікованої ширини (10, 20, 30, 40, 50, 60 см) і довжини (до 6 м), але Ви, в будь-якому випадку, повинні надати мінімальні розміри, щоб Вам привезли самий підходящий підвіконня і відлив з наявних.
Замереям вікна з чвертю.

Міряємо розмір віконного отвору по горизонталі між чвертями в найвужчому місці. Додаємо до цього розміру 3 см (по 1,5 см з кожної бічної сторони вікна). Це буде ширина нашого вікна. А по вертикалі просто відміряє відстань від низу прорізу до верхньої чверті, нічого до нього не додаємо і не забираємо. Це буде розмір нашого вікна по вертикалі. Підвіконня і відлив заміряємо так само, як і у варіанті прорізу без чверті.

Таким чином, ми отримуємо 6 розмірів:

висота вікна;
ширина вікна;
довжина підвіконня;
ширина підвіконня;
довжина відпливу;
ширина відливу.

 

Розміри вікна

снять размер окон

Якщо ж будинок у Вас не новий, і у віконному отворі ще встановлено старе вікно, то заміри робляться таким же чином. Тільки за віконний отвір, Ви берете зовнішні розміри віконної рами, так як її потрібно буде демонтувати.

Замовляючи вікно, обов’язково уточніть, чи входять у комплект:

підвіконня;
до пластикових підвіконь призначені заглушки. При їх замовленні, треба повідомити, яка буде ширина підвіконня (звис із стіни). Бувають 300 і 600 мм, але це довжина загальна, сюди входить два торця на одній ніжці, і якщо, наприклад, сумарна довжина звисів не перевищує 300 мм, то Вам підійде заглушка — 300 мм заглушка;
настановний профіль (він же — монтажний профіль, буркун, каблук, підвіконний профіль і т.п.);
кріпильні елементи для вікна — анкерні пластини.

Якщо ні, то їх слід замовити окремо.

Також, при замовленні вікна, крім його розмірів, Вас запитають ще й такі важливі характеристики, як:

тип віконного профілю: 3, 4 або 5-камерний;
вид склопакета: 1, 2, 3-камерний;
спосіб відкривання вікна: глухе, з відкриванням, поворотно-відкидне з провітрюванням, поворотно-відкидне з провітрюванням і мікропровітрювання.

 

Способи встановлення пластикових вікон.

Способи встановлення пластикових вікон. Основні відмінності, переваги та недоліки кожного способу.

На сьогоднішній день існує два способи встановлення металопластикових вікон: монтаж вікон з розпакуванням і монтаж без розпаковування вікна.

Для того, щоб далі було зрозуміліше як встановити вікно будь-яким із способів, а також зрозуміти відмінність між ними, на малюнку нижче я наводжу схему пластикового вікна (з чого воно складається).

пластиковые окна размерПристрій вікна
Схема пристрою металопластикового вікна

Так ось метод установки вікна з розпакуванням передбачає попередню розбирання вікна: знімаються штапики, склопакети виймаються з рами і відкладаються в сторону на час установки віконної рами, потім рама кріпиться до стіни наскрізь дюбелями, після чого склопакети і штапики встановлюються назад.

 

 

Установка вікна з «распковиваніем»

установка пластикового окна

Монтаж без розпаковування не вимагає зняття склопакетів і штапиків, так як рама кріпиться до стіни не наскрізь, а за допомогою заздалегідь закріплених на її зовнішній поверхні кріпильних елементів.

Установка вікна
Установка вікна без «розпаковування»

 

При цьому, метод установки вікна з розпакуванням має кілька недоліків. Наприклад, монтаж з розпакуванням іноді призводить до запотівання склопакета в процесі експлуатації. Зняття і повторне встановлення штапиків, особливо без наявності подібного досвіду, часто відбивається на їхньому зовнішньому вигляді (видимі подряпини, сколи). Склопакети на час монтажу вікон потрібно ставити в безпечне для їх цілісності місце, в іншому випадку їх можна ненавмисно розбити, особливо якщо залишити поблизу місця монтажу. Сам спосіб монтажу більш трудомісткий і займає більше часу, ніж монтаж без розпаковування (в середньому, установка кожного вікна займе на 30 хвилин довше, а якщо Ви встановлюєте пластикові вікна вперше, то приблизно на 60 хвилин).

Установка пластикових вікон без розпаковування позбавлена перерахованих вище недоліків, так як склопакет не потрібно виймати з рами.

Тепер, що стосується міцності кріплення. Метод з розпакуванням вважається більш міцним, особливо якщо закріпити раму наскрізь до стіни на великі довгі анкера. Тому на ньому варто зупинитися, якщо:

Ви плануєте кріпити вікна на 15 поверсі багатоповерхового будинку і вище. На таких високих поверхах велика парусність і пориви вітру, особливо якщо будинок межує з більш низькою забудовою. Нижче 15 поверхів можна вікна не розпаковувати.
Вікна у Вас дуже великі (2х2 м і більше), то метод кріплення краще вибрати з розпакуванням або комбінований. Балконний блок можна кріпити ще без розпаковування.

У приватних будинках, де вікна звичайно встановлюються стандартних середніх розмірів, а поверховість рідко перевищує 4 поверхи, звичайно, краще вибрати метод встановлення металопластикових вікон без розпаковування. Міцності кріплення без розпакування буде більш ніж достатньо.

І враховуючи, що наш сайт присвячений питанням приватного будівництва, далі ми докладно розберемо більш підходящий для малоповерхового будівництва метод кріплення пластикового вікна — без розпаковування.
Інструменти, необхідні для установки вікон.

шуруповерт
рівень
пістолет для монтажної піни
монтажна піна з розрахунку 1 — 3 балона на 1 вікно (точно сказати складно, так як залежить від розміру вікна і заповнення балона)
перфоратор
пістолет для силікону
комплект шестигранників
лобзик
канцелярський ніж
олівець
рулетка

 

Послідовність установки пластикових вікон.

Для того щоб зрозуміти як правильно встановити вікно, — коротко перерахую основні етапи монтажу, після чого ми докладно зупинимося на основних етапах:

демонтуємо старе вікно (з ним підвіконня, якщо це необхідно);
готуємо нове металопластикове вікно до установки;
наносимо розмітку на віконну раму в місцях подальшого кріплення;
кріпимо до віконної рами кріпильні елементи;
робимо у віконному отворі поглиблення в місцях, де будуть кріпитися елементи кріплення;
виставляємо пластіковре вікно за рівнем;
кріпимо вікно до віконного отвору;
кріпимо відлив (також його можна монтувати і в самому кінці);
попередньо регулюємо віконну фурнітуру;
Запінювати щілини між рамою і віконним отвором;
встановлюємо підвіконня;
проводимо остаточне регулювання віконної фурнітури.

 

 

Демонтаж старого вікна.

На глухих вікнах виймаємо штапики, потім скла. На відкриваються вікнах знімаємо стулки з петель. Якщо скла в стулках тримаються міцно, то стулки можна знімати прямо з ними. Якщо ж вікна дуже старі, рами рухливі по діагоналі, то в цілях безпеки скла із стулок краще попередньо вийняти.
Робимо пропили в декількох місцях рами. Для цього краще використовувати звичайну пилку. Іноді для таких цілей використовують болгарку з колом по бетону (при цьому буде багато диму). Дуже важливо! Звичайним колом по металу, в даному випадку, різати категорично не можна, так як його може заклинити, або навіть розірвати. А враховуючи, що диск крутиться зі швидкістю, в середньому, близько 7000 оборотів в хвилину, це дуже і дуже небезпечно. Так само категорично не можна в болгарку вставляти диск з зубямі по дереву.
Робимо пропили в старій рамі. Потім по частинах виймаємо її ломиком, перфоратором з насадкою «лопатка» або іншими підручними інструментами. Виймаємо стару віконну раму.

Іноді дерев’яну раму залишають, якщо вона в хорошому стані. Але її краще все ж демонтувати і кріпитися до стінового матеріалу. Тоді і розмір світлового вікна буде більше, і кріплення більш надійним, ніж до дерева, і гнити дерев’яна рама з часом не буде.

Демонтуємо старе підвіконня. Якщо він дерев’яний, то чинимо з ним так само, як і з дерев’яною рамою: робимо пропив і виймаємо по частинах ломом. Якщо бетонний, то розбиваємо відбійним молотком, якщо такий інструмент є, якщо ні, то молотком і ломом або, знову ж таки, болгаркою з колом по бетону. Якщо підвіконня у Вас бетонні, в хорошому стані, і вони Вас влаштовують, то їх можна залишити. Але при цьому важливо пам’ятати, що підвіконня пластиковий «тепліше». Також, якщо залишити старе підвіконня, то практично завжди залишається велика щілина між ним і віконною рамою і навіть якщо її закрити сумішшю із застосуванням сітки, то тріщини неминучі. Вихід, в такому випадку, один — заклеїти підвіконня по верху плиткою.
Очищаємо віконний отвір від сміття і пилу.

 

 

Підготовка пластикового вікна до установки.

Якщо вікно з відкриванням (не глухе), то під час установки, вікно має бути в закритому положенні. Це дуже важливо, тому що якщо вікно буде відкрито, наприклад, на провітрювання, то піна, якою ми пізніше будемо заповнювати простір між рамою і віконним прорізом, вигне раму півколом. У закритому положенні вікно повинне бути не менше 12 годин після запеніванія. Потім можна відкривати. Щоб вікно вже точно було закритим, ручку бажано просто не встановлювати до закінчення монтажу вікна. Інакше хтось із Ваших домочадців зможе через незнання відкрити вікно, коли Ви відійдете на пару хвилин. Якщо ж ручки не буде, то хвилюватися буде просто нема про що.

Не знімайте з поверхні вікна захисну стрічку до закінчення процесу установки вікна, а якщо будете обробляти укоси, то до закінчення оздоблювальних робіт.
Установка пластикового вікна.

Наносимо розмітку на віконну раму в місцях подальшого кріплення.

Кріплення здійснюється з усіх 4 сторін віконної рами через кожні 70 см. Іноді кріплять рідше, але більше 100 см не рекомендуємо. Відступ крайнього кріплення від кута віконної рами зазвичай робиться в діапазоні 5-15 см.

Єдине, знизу раму можна не кріпити, якщо вікно у вас з Підставочний профіль.

Підставочний профіль
установка окна без разборки

Кріпимо до віконної рами кріпильні елементи.

Кріпильні елементи кріпляться до віконної рами таким чином, щоб саморіз закріпився в металі, розташованому усередині рами (металевий гнутий швелер). Для цього саморізи краще брати спеціальні — по металу (діаметр 4 мм). Вони йдуть відразу зі свердлом на кінці. Якщо ж саморізи використовувати звичайні, то спершу в рамі потрібно проробити отвір свердлом діаметром 4 мм (завдовжки 4 — 5 см), і тільки потім можна закріпити кріпильний елемент, використовуючи звичайний саморіз діаметром 5 мм.

Якщо вікна великі (2х2 м і більше), то свердло діаметром 8 мм, а саморіз діаметром 12 мм.

В якості кріпильних елементів можуть використовуватися спеціальні анкерні пластини. Іноді ще кріплять на П-подібні підвіси для гіпсокартону.

крепление для окна

Креплежние елементи
Кріпильні елементи для монтажу вікна у віконний отвір

Ось тільки вартість у них приблизно однакова — від $ 0,05 (при оптовій покупці) до $ 0,15, а товщина металу, при цьому, часто різна: анкерна пластина звичайно йде завтовшки 1,1 — 1,5 мм, а П-подібний підвіс від 0,5 до 1 мм. Чим товще метал, тим звичайно краще.

 

Робимо у віконному отворі поглиблення в місцях, де будуть кріпитися кріпильні елементи.

Для цього вставляємо раму з уже закріпленими до її поверхні кріпленнями у віконний отвір. У тих місцях, де кріплення будуть кріпитися до прорізу, вибиваємо поглиблення за розміром кріплення і на глибину 2 — 4 см (до стіни — цегли або каменю). У них ми втопимо кріпильні елементи. Робимо ми це для того, щоб згодом було простіше обробляти укоси. Не знадобиться накидати зайвий шар штукатурного розчину, щоб заховати кріплення.

 

Установка кріпильних елементів


Вибиваємо в отворі поглиблення під кріпильні елементи

Важливо. Якщо вікно у Вас без монтажної планки, то вставляючи її в отвір, його потрібно підняти на висоту підвіконня, для того, щоб у наслідку підвіконня можна було завести під раму, а не кріпити його в стик з віконною рамою. Для цього підкладіть під раму брусочки дерева, шматочки пінопласту або цегли. Якщо ж вікно з монтажною планкою, то цього робити не потрібно. Монтажна планка якраз піднімає віконну раму на висоту підвіконня. Кріпити монтажну планку на раму не потрібно, вона зазвичай поставляється у вже закріпленому вигляді.

Виставляємо вікно за рівнем.

Для цього в потрібних місцях підкладаємо під раму, наприклад, дерев’яні клини (брусочки потрібного розміру). Клини завжди розташовуються строго під поперечними частинами рами: під горизонтальну частину по лінії вертикальних, і навпаки. Клини виставляємо в такій послідовності: Спочатку нижні два, які виставлять нижній край і відповідно верхній в горизонт. На цій стадії зручно тимчасово закріпити верхню анкерну пластину, щоб вікно не бовтався. Потім зверху два, які закріплять раму вгору-вниз. І вже потім, що залишилися клини вліво-вправо, і обов’язково з двох сторін і знизу і зверху вікна. Якщо є імпост, то його також обов’язково розклинити, і необхідно також контролювати, щоб всі вертикальні стійки стояли в одній площині. Найдовше в установці займає виставлення клинів. У підсумку рама повинна бути виставлена рівно і по вертикалі і по горизонталі. Цю роботу простіше робити вдвох: один тримає вікно, інший підкладає під раму клини.


Виставляємо вікно за рівнем

Кріпимо вікно до віконного отвору.

Після того, як вікно у нас виставлено ідеально рівно, ми, нарешті, можемо його закріпити у віконному отворі. Кріплять вікна зазвичай дюбелями, іноді анкерами. Кріплення анкерами вважається більш міцним, але і більш дорогим. Так що тут вибір за Вами. Одне скажу — дюбель, забитий у бетон витримує навантаження 60 кілограм. Так що в даному випадку, як на мене, його більше ніж достатньо. Дюбеля використовуються діаметром 6-8 мм, довжиною 75-80 мм. Для кріплення до таких стінових матеріалів, як пустотну цегла, черепашник і пінобетон використовуються анкера діаметром 6-8 мм. Для кріплення до дерева — саморізи діаметром 8 мм.

 

Кріпимо відлив (також його можна монтувати і в самому кінці).

Після того, як вікно у нас виставлено ідеально рівно, ми, нарешті, можемо його закріпити у віконному отворі. Кріплять вікна зазвичай дюбелями, іноді анкерами. Кріплення анкерами вважається більш міцним, але і більш дорогим. Так що тут вибір за Вами. Одне скажу — дюбель, забитий у бетон витримує навантаження 60 кілограм. Так що в даному випадку, як на мене, його більше ніж достатньо. Дюбеля використовуються діаметром 6-8 мм, довжиною 75-80 мм. Для кріплення до таких стінових матеріалів, як пустотну цегла, черепашник і пінобетон використовуються анкера діаметром 6-8 мм. Для кріплення до дерева — саморізи діаметром 8 мм.

Кріпимо відлив (також його можна монтувати і в самому кінці). Відлив бажано встановлювати під вікно, щоб виключити просочування води в місці з’єднання відливу з віконною рамою. Але якщо можливості закріпити відлив під рамою немає, то відлив кріпимо до віконної рами саморізами по металу діаметром 4 мм, довжиною 9 мм.
Попередньо регулюємо віконну фурнітуру. Регулювання вікон робиться за допомогою шестигранників в районі віконних петель. В результаті стулка повинна вільно відкриватися і закриватися, не зачіпаючи при цьому інших частин вікна. Плюс, якщо Ви привідкрили стулку, то вона не повинна сама закриватися (як зазвичай це відбувається з дверима холодильника) або відкриватися, а повинна залишатися в тому положенні, в якому Ви її залишили.

Іноді вікно при закриванні / відкриванні може чиркати в місцях установки запірної фурнітури. Щоб це виправити потрібно просто відкрутити саморіз на цьому елементі і пересунути сам елемент на 0,5-1 см вище або нижче.

Запінювати щілини між рамою і віконним отвором.

Запінення вікна:


Заповнення будівельною піною простору між рамою і віконним отвором.

Тут дуже важливо, щоб заповнення було 100%-вим, без пустот і переривань. При цьому, якщо щілину між вікном і отвором більше 2 см, то Запінювати бажано за неколько разів з перервою в 1-2 години. Тоді розширення піни не є «згубним» фактором. А економить піну яку довелося б зрізати. Якщо монтаж вікон проводиться при температурі нижче, ніж +5 градусів, то монтажну піну потрібно використовувати зимову або всесезонну. Якщо температура вище + 5 градусів, то підійде звичайна літня монтажна піна.

Після того, як піна затвердіє, її потрібно обов’язково закрити від ультрафіолету. Так як це вже можна назвати частиною робіт з оздоблення укосу, то цю роботу можна відкласти до моменту обробки укосів. Але якщо Ви не плануєте їх обробляти зовсім або, ж плануєте, але пізніше, ніж через місяць, то закрити піну краще відразу, так як під відкритими променями сонця і піна прийде в непридатність. Закриваємо ми її або міцним цементно-піщаним розчином (цемент: пісок — 1:2), або клеєм для плитки (наприклад, Церезіт СМ 11), або ж спеціальною стрічкою ПСУЛ (паропроникна саморасшіряющаяся ущільнювальна стрічка). Єдине, стрічка така досить дорога (близько $ 3 за м.п.), тому частіше використовуються перших два варіанти.
Встановлення підвіконня.

Зазвичай підвіконня йдуть стандартної довжини і ширини, тобто з запасом по довжині і по ширині. Тому для початку його потрібно обрізати. Для цього можна використовувати електро лобзик, болгарку, пилку з маленькими зубцями.

Обрізка підвіконня


Обрізаємо підвіконня до потрібного рівня

Потім присуваємо підвіконня до Підставочний профіль (він повинен бути). Після чого виставляємо підвіконня за рівнем, підкладаючи під нього дерев’яні брусочки, шматочки Еппс, цегли або навіть обрізки ламінату.

 

 

 

 

Виставляємо підвіконня за рівнем


Виставляємо підвіконня за рівнем

Заглушки краще встановити з тим розрахунком, щоб вони зайшли в стіну. І бажано їх приклеювати на супер-клей, так як акрил і силікон їх не приклеюють.

У підсумку підвіконня у Вас повинен бути виставлений за рівнем в двох горизонтальних напрямках і ніде не просідати (перевіряємо, натискаючи рукою). Іноді підвіконня встановлюють з невеликим ухилом «від вікна». Робиться це для того, щоб конденсат, який може утворюватися на вікні, не стікав під вікно. І якщо ухил такий робити, то дуже невеликий, всього близько 3 градусів.

Далі остуди порожнину під підвіконням будівельною піною і рівномірно по всій поверхні Привантажувальний зверху підвіконня чимось важким (підійдуть пляшки з водою) приблизно на 12 годин.

Встановлення підвіконня
Привантажувальний підвіконня чимось важким

Якщо підвіконня не пригрузить, то піна вигне його вгору.

Встановлення підвіконня
Остуди будівельною піною порожнину під підвіконням.

 

 

 

 

 

 

Через 24 години після запеніванія залишки піни, виступаючі з порожнини під підвіконням, зрізаємо звичайним канцелярським ножем.

Іноді, через нерівність підвіконня, після його монтажу залишається невелика щілина між верхом підвіконня і віконною рамою. Її потрібно заповнити силіконом. Залишки силікону відразу витерти ганчір’ям. Але враховуючи, що силікон деколи з часом чорніє від грибка, і псує зовнішній вигляд вікна і підвіконня, поява такої щілини краще запобігти. Зробити це можна прикрутивши до підвіконного профілем перед установкою підвіконня Z образні платівки з оцинковки. Порепетирувати з обрізком підвіконня, можна домогтися щільного прилягання підвіконня. Також такі пластини спрощують виставлення підвіконня.

 

Віконні пластинки з оцинковки


Z образні платівки з оцинковки.
Остаточне регулювання вікна.

Тепер можна прикрутити до вікна ручку і зняти з його поверхні захисну стрічку. Якщо ж ще належить обробка укосів, то захисну стрічку краще зняти вже після їх обробки.
Найбільш часті помилки при установці вікон.

Їх небагато, але всі вони в підсумку позначаються на терміні служби вікна, а також зручність його експлуатації:

Вікно монтують штапиками назовні. Така помилка призводить до того, що в будинок можна легко і безшумно проникнути, просто знявши штапики з вікна і вийнявши склопакети.
Вікно не виставляють по рівню. В результаті вікно погано відкривається і закривається.
Монтажну піну нічим не закривають і залишають відкритою під впливом ультрафіолету. В результаті піна приходить в непридатність.

 

 

Не закритим монтажна піна


Не закритим монтажна піна

Неправильно роблять виміри, або просто низько кріплять вікно, і підвіконня в підсумку не поміщається під вікном. Його доводиться стикувати до віконної рами.
Вікно не кріплять нічим, просто задуваючи простір між віконною рамою і отвором монтажною піною. Якщо проріз з чвертю, то це призводить, максимум, до появи тріщин на укосах, так як кріплення «на піну» навіть не можна назвати кріпленням. Таке з’єднання рухомо, особливо з часом. Якщо ж вікно без чверті, то в результаті вікно може просто випасти назовні, особисто знайома з одним таким прикладом. Так що важливо пам’ятати — піна не крепеж! Вікно повинне витримувати навантаження і без піни.

Сподіваюся, що дана стаття допоможе Вам заощадити на установці пластикових вікон у будинку, а також зробити цю нескладну роботу правильно і без помилок для того, щоб Ваші вікна служили Вам довго. Якщо ж Ви вирішите звернутися до послуг монтажної організації, то Вам буде простіше зрозуміти, що роблять будівельники на кожному етапі монтажу, що дозволить Вам проконтролювати процес зі знанням справи.

Комментарии закрыты.