22/08/2013 at 08:20

Обшивка будинку сайдингом

Широке поширення останнім часом отримала зовнішня обробка фасаду вініловимсайдінгом, так як даний матеріал підходить для облицювання будь-яких видів стін (цегельних, дерев’яних та інших) як нових, так і старих будинків.

 

Обшивка будинку сайдингом

 

Цей обробний матеріал відрізняє ряд достоїнств:

 

    — Ударопрочность і довговічність;- Волого- і температуростойкость (допускається експлуатація в інтервалі температур від- 50 ° С до +50 ° С);- Естетичний зовнішній вигляд- Простий і швидко вироблений монтаж;- Невеликі витрати на обробку;- Готова облицьовування не потребує ретельного догляду (достатньо зрідка обмивати її водою).-

 

Щоб зовнішній вигляд фасаду залишався красивий впродовж років, обшивку будинку сайдингом необхідно здійснювати з урахуванням усіх вимог, що пред’являються інструкцією по монтажу.

 

Розрахунок необхідного матеріалу

 

Для того щоб грамотно розрахувати витрату матеріалу, можна вступити одним із двох способів:

 

    — Спосіб потруднее: накреслити всі стіни будинку (з дотриманням масштабу) на папері і поштучно розкреслити всі використовувані панелі;- Спосіб простіше: розрахувати загальну площу всіх обшивали стін, відняти з отриманого площу дверей і вікон і поділити на площу однієї панелі; отримане число збільшити на 5-10% залежно від складності конфігурації фасаду (у будь-якому випадку, краще мати панелі про запас, ніж кожен раз докуповувати їх у магазині).

 

Для повного і правильного розуміння призначення різних елементів панелей надається малюнок з детальним поясненням кожної деталі (в принципі, використання всіх елементів не є обов’язковим- можна обійтися і без деяких з них):

 

Обшивка будинку сайдингом

 

1. Зовнішній кут: обчислюється сума довжин зовнішніх кутів будівлі і ділиться на довжину елемента «зовнішній кут» (3 метри). Важливо врахувати, що стики даних елементів виглядають вельми не естетично, тому краще докупити пару кутів про запас, ніж використовувати короткі обрізки (їх можна використовувати на менш помітною задній стороні будинку).

 

Обшивка будинку сайдингом

 

2. Внутрішній кут: обчислюється сума довжин внутрішніх кутів будівлі і ділиться на довжину елемента «внутрішній кут» (3 метри). Краще також мати пару куточків про запас. Внутрішній кут дуже зручно застосовувати в місці примикання карниза даху до стін будинку, коли карнизи також обшиваються сайдингом. В іншому випадку встановлюється фінішна планка.

 

Обшивка будинку сайдингом

 

3. Початковий профіль (або стартова планка): обчислюється периметр споруди і від цього значення віднімається сума ширин всіх дверей. Також стартова планка встановлюється внизу фронтонів за наявності карниза. Довжина початкового профілю- 3,8 метра.

 

Обшивка будинку сайдингом

 

4. J-профіль: встановлюється в місцях примикання різних частин будинку до обшивали стінам. Довжина J-профілю- 3,8 метра.

 

Обшивка будинку сайдингом

 

Нижче представлений малюнок, на якому відображено місце установки J-профілю та стартової планки.

 

Обшивка будинку сайдингом

5. Білявіконна планка: використовується при обробці зовнішніх віконних укосів. Встановлюється по всьому периметру вікон (а іноді і дверей). Довжина цього елемента- 3 метри. Не рекомендовано зістиковувати один укіс з декількох шматків (стик дуже помітний і псує зовнішній вигляд).

 

Обшивка будинку сайдингом

 

6. Відплив: мається на всіх видах пластикових вікон (якщо вони у Вас не встановлені, то оливи варто придбати).

 

Обшивка будинку сайдингом

 

7. Фінішна планка: встановлюється в місцях примикання карнизів даху до обшивали стінам, але тільки якщо не використовувався внутрішній кут. Довжина елементу складає 3,8 метра.

 

Обшивка будинку сайдингом

 

8. Зливна планка: встановлюється над вікнами або на цоколі. Використовувати її не обов’язково.

 

Обшивка будинку сайдингом

 

9. Лиштва (або широкий J-профіль): якщо вікна та двері стоять в одній площині з обшивали стіною (тобто врівень), то встановлюється по периметру дверей і вікон.

 

Обшивка будинку сайдингом

 

10. Н-профіль з’єднувальний: іноді довжини панелі сайдинга (3,66 метра) не вистачає на всю довжину стіни; в таких випадках і застосовується Н-профіль з’єднувальний- за допомогою нього панелі стикуються. Не варто стикувати панелі без Н-профілю внахлест, так як це псує естетичність фасаду будинку.

 

Обшивка будинку сайдингом

 

При підшивці карнизів даху використовуються елементи «вітрова дошка» і «софіт».

 

Для монтажу 100 м ? сайдингу знадобиться близько 2000 саморізів. Рекомендується використовувати блискучі оцинковані саморізи з прес-шайбою довжиною 25-35 мм. Використання для кріплення панелей цвяхів неприйнятно (молотком можна пошкодити панелі).

При кріпленні панелей і іншої фурнітури між капелюшком кріплення та сайдингом необхідно залишати зазор в 2-3 мм, і саморізи дозволяють витримати цей зазор краще, ніж цвяхи; до того ж, саморізи надійніше будуть тримати всі деталі панелей.

 

Підготовка стін

 

При обшивці сайдингом стін старого будинку необхідно зняти з них всі виступаючі елементи (різні декоративні планки, наличники і т. п.). Всі виявлені щілини і отвори в стінках краще закласти за допомогою монтажної піни. Після цього виставляється каркас. Для каркаса краще використовувати оцинкований профіль (наприклад, ПП 60 * 27), однак можна використовувати і дерев’яні бруски 50 * 50 мм.

 

Дерев’яні бруски володіють одним вагомим недоліком: при монтажі обрешітки вологість деревини не повинна перевищувати 15-20%, однак зараз знайти суху деревину досить проблематично, а при усушці свіжозрубаної деревини (вологістю 50-100%) бруски будуть коробить, що не найбільш кращим чином позначиться на зовнішньому вигляді фасаду. Якщо все-таки доводиться використовувати невисушеного деревину, то краще кріпити бруски до стін саморізами якомога частіше (через кожні 20-30 см), попередньо обробивши їх антисептичним просоченням.

Кріплення оцинкованого профілю здійснюється за допомогою прямих підвісів (як і при обшивці стін гіпсокартоном). При обшивці нерівних стін в місці установки підвісу профіль може не впритул притиснутися до стіни. У таких випадках необхідно між стіною і профілем поруч з підвісом закріпити за допомогою саморіза дерев’яний брусок, щоб при натиску на обрешітку підвісити нема прогнулися (при установці підкладкові бруски завжди орієнтують волокнами перпендикулярно стіні і профілем).

Обрешітку обов’язково встановлюють вертикально по кутах, навколо дверей і вікон (а також інших прорізів) на відстані 30-40 см один від одного, а також горизонтально по верху і низу обшивали стін. У першу чергу за допомогою схилу або рівня встановлюються кутові бруски, між якими натягується кілька шнурок, за якими встановлюється інша решетування.

 

Утеплення і гідроізоляція стін

 

Якщо проводитися облицювання цегляних стін, то гідроізоляцію робити не обов’язково, але якщо облицьовуються дерев’яні стіни або стіни з газобетонних блоків і т. п. матеріалів, то гідроізоляція необхідна. При цьому правильним буде кріпити плівку на стіну безпосередньо під латами. Між панелями сайдінга і вологозахистом необхідно залишити вентиляційний зазор.

 

Якщо крім гідроізоляції стіни ще і утеплюються, то краще використовувати паропроникні влаговетрозащітние мембрани. Утеплювач в таких випадках укладається в обрешітку, а плівка накладається на профіль (бруски) зверху. При цьому для забезпечення вентильованого зазору (шириною 1,5-2,5 см) між панелями сайдінга і плівкою доведеться зробити контробрещетку (для цього зручно використовувати дерев’яні рейки дюймової товщини).

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*